Öka camber framvagn Skyline R32GTR, Hjälp

Har problem med slitage på yttersidan av framdäcken på min Nissan Skyline R32GTRS -90

Hjulvinklar idag:

Camber 1grad 55minuter
Caster ~4-4.5grader
Toe out 2mm
Däck: Toyo R888 255/40-17 alt Yokohama R048 225/40-18

Det mest uppenbarliga är att vi kör med på tok för lite camber.

Måttade upp nedanstående igår:



Vi har funderingar på att korta ned den övre länkarmen då vi helst skulle slippa bygga helt ny undre länkarm innan säsongen är slut och vi vill slippa slita ned våra nya däck.

Enligt våra uträkningar så skulle vi behöva korta armen 8.63mm/grad (495mmx2x3.14/360grader=8.63mm).

Vi vet fördelen med att istället förlänga undre länkarmen (ökad spårvidd mm) men är det helt galet att korta ned övre länkarmen? Fuling , hjälp tack

Vi vill uppnå 4grader camber med justermån på plus minus 0.5grad (3.5grad till 4.5grad).

Det finns en uppsjö med justerbara övre länkarmar/offsetbussningar mm till övre länkarmarna att köpa till dessa bilarna, se exempel på en Noltec som ger uppåt 4-4.5grader (168mm lång i kortaste läget).
(Jag har idag en offsetbussning som ger en grad justering i övre länkarmen och den är justerad till maxläget)



Mvh Peter

Re: Öka camber framvagn Skyline R32GTR, Hjälp

Wärhner skrev:

..Det mest uppenbarliga är att vi kör med på tok för lite camber...

eller för mjuka fjädrar.

Re: Öka camber framvagn Skyline R32GTR, Hjälp

ice skrev:

Wärhner skrev: ..Det mest uppenbarliga är att vi kör med på tok för lite camber... eller för mjuka fjädrar.

För Toyo R888 så skulle jag gissa att de vill ha minst -2 även med stel axel så camberförlust pga Roll är inte del av problemet (svåranalyserat förränn man åtminstonde testat -3 statiskt).

För R888, hur breda fälgar kör ni med (0.5-1" bredare än rekomenderat kan hjälpa den mjuka stommen)?

Hur illa är slitaget med Yokisarna? De brukar ju klara sig med mindre extrem camber pga styvare stomme (iaf en grads skillnad mot R888 om inte mer).

Att korta övre armen borde ju öka på camber-gain vilket kan vara lämpligt med den mindre fjädringsrörelse i kräng som ökad krängstyvhet ger (jag utgår från att hjälpa däcket här). Nackdelarna med ökad camber-gain är större vinkeländring vid fjädringsrörelse (större bump-steer, spårviddsändring etc).

Hur går det med drivaxlarna, klarar de längdändringarna utan problem?

Re: Öka camber framvagn Skyline R32GTR, Hjälp

Niklas Falk skrev:

Hur går det med drivaxlarna, klarar de längdändringarna utan problem?

Bilen är strikt bakhjulsdriven vill jag minnas

Re: Öka camber framvagn Skyline R32GTR, Hjälp

ice skrev:

Wärhner skrev: ..Det mest uppenbarliga är att vi kör med på tok för lite camber... eller för mjuka fjädrar.

Kan lägga till:

Whiteline 22mm ställbar krängare i fram
Whiteline 24mm ställbar krängare i bak

Fjädrarna är 9Kg fram och 7.5Kg i bak om jag minns rätt.

Länk till projektråd: https://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=40042&highlight=yxan

Här med andra fjäderben än dom som sitter på nu (TEIN super street på bild) i ingången hårnålen/F2 kurvan på Mantorp:



Utgången på hårnålen:



Nu är den hårdare och rollar inte lika mycket med nya fjäderbenen + ca 50mm utfjädring från belastat läge.

Bilen vägen f.ö. 1300kg med halv tank och mig i.

Re: Öka camber framvagn Skyline R32GTR, Hjälp

Niklas Falk skrev:

ice skrev: Wärhner skrev: ..Det mest uppenbarliga är att vi kör med på tok för lite camber... eller för mjuka fjädrar. För Toyo R888 så skulle jag gissa att de vill ha minst -2 även med stel axel så camberförlust pga Roll är inte del av problemet (svåranalyserat förränn man åtminstonde testat -3 statiskt). För R888, hur breda fälgar kör ni med (0.5-1" bredare än rekomenderat kan hjälpa den mjuka stommen)? Hur illa är slitaget med Yokisarna? De brukar ju klara sig med mindre extrem camber pga styvare stomme (iaf en grads skillnad mot R888 om inte mer). Att korta övre armen borde ju öka på camber-gain vilket kan vara lämpligt med den mindre fjädringsrörelse i kräng som ökad krängstyvhet ger (jag utgår från att hjälpa däcket här). Nackdelarna med ökad camber-gain är större vinkeländring vid fjädringsrörelse (större bump-steer, spårviddsändring etc). Hur går det med drivaxlarna, klarar de längdändringarna utan problem?

Vi åker 9x17 på 255 R888 och 8x18 på 225 R048.

Vi har ännu inte kört bilen på 225 däcken då vi vill spara dessa tills det är dags för MSLS.

Bilen är 100% bakhjulsdriven (inga framaxlar, diff eller fördelningsväxellåda klar).

Vi glider lite från grundproblemet, vi har på 120mil bana dödat en uppsättning Toyo Trampio R881 och dom är nere på korden på ytterkant medans innerkant är nära nytt.

Skall ta bild på däcket.

Vi är övertygade om att bilen behöver mer camber, frågan är om det är helt åt skogen att tillfälligt korta övre länkarmen 15-20mm?

Jag fick bara tag på hö framdäck, vänster framdäck ligger på soptippen nu.



Insida:



Utsida:





Insida:



Utsida:



Vä framdäck var värre (100varv på kinnekulle/kvarnkurvan)

Det "Toyoslitaget" (slitagemax 1/3 in från ytterkanten) har jag sett några gånger nu...

Fixa mer Camber på enklast möjliga vis och testa om det hjälper.
om de justerbara övre bärarmarna inte kostar skjortan så är det bara att testa, teorier kan man ha som stöd men praktiska tester slår allt.
Fungerar det inte som ni tänkt är det bara att tvätta rent bärarmarna och sälja vidare, du har ju köpt på dig lite erfarenhet iaf.

Re:

Niklas Falk skrev:

Det "Toyoslitaget" (slitagemax 1/3 in från ytterkanten) har jag sett några gånger nu... Fixa mer Camber på enklast möjliga vis och testa om det hjälper. om de justerbara övre bärarmarna inte kostar skjortan så är det bara att testa, teorier kan man ha som stöd men praktiska tester slår allt. Fungerar det inte som ni tänkt är det bara att tvätta rent bärarmarna och sälja vidare, du har ju köpt på dig lite erfarenhet iaf.

Vi tänkte vara ännu snålare än så eftersom jag redan har förstärkta bussningar i original övre länkarmar + offset bussning i yttre så tänkte jag sätta kapen i övre armen och korta den runt 15-20mm (boxad plåtkonstruktion).

I vinter blir det med största sannolikhet en helt ny egenkonstruerad längre nedre länkarm med uniball i utkant som ersätter spindelleden, då kan man samtidigt justera länkarmens vinkel kontra marken via distanser på tappen som kommer bultas i spindeln istället för spindelleden.

Jag ville få bekräftat om jag räknat ut rätt antal mm/grad i första inlägget samt få bekräftat att man inte gör en grov tavla genom att korta den redan ganska korta övre länkarmen (visst förlorar jag cambergain men inom rimliga gränser?)

Mvh Peter

Re:

Wärhner skrev:

Jag ville få bekräftat om jag räknat ut rätt antal mm/grad i första inlägget samt få bekräftat att man inte gör en grov tavla genom att korta den redan ganska korta övre länkarmen (visst förlorar jag cambergain men inom rimliga gränser?)

Ännu kortare övre arm ger extremare cambergain i fjädringsrörelsen (dvs då får mer än idag).
Geometrin går ju alltid att räkna på. Flyttar du övre ledpunkten 15mm innåt och har 495mm hypotenusa så bör det bli arcSin(15/495)=1.74 graders ändring. 20mm ger 2.32 grader.

Du får väl hålla koll på vinklarna under fjäderrörelsen så inte bärarmen "binder". Förr eller senare så blir det ju "stopp".

Citat:

Whiteline 22mm ställbar krängare i fram Whiteline 24mm ställbar krängare i bak

Funkar om de är röda, blå och svart blir det pankaka
Eller????
Hmm nu är jag stygg, säger inte ett ski... hur grova krängrna är.
Måste ha fler mått för att kolla hur styva krängran är och sen MR för krängarna också.

Citat:

Fjädrarna är 9Kg fram och 7.5Kg i bak om jag minns rätt.

Hmm kg köper man kaffe i 9kg/mm och 7,5kg/mm kan jag stå ut med. Än bättre N/mm(Newton per millemeter)
Även här måste vi ha MR fram och bak också.


Vad som slåg mig var att cc mellan övre och undre yttre kulbutar ÄR STOR.
och är 495mm cc mellan kulbultarna??? (jag antog det)
och 485mm, är det ett vertikalt eller ett cc mått?????
Har bara titta på det som hastigast men ser inget direkt mörker med att kapa övre bärarmen.

byt däck jag har mixtrat lite med hjulvinklar och däckstryck och jag får störst slitage på ytterkant och halvägs in på däcket det ser ut som gummit rent rullar av. jag tror det beror på för mjuk gummiblandning ochför vek stomme. verkar som detta däcket bara funkar på väldigt lätta bilar. jag skulle prova ett michelin eller ett yokohama däck istället.

Niklas Falk: Tack för att du bekräftade att jag hade lyckats räkna hyfsat rätt med hur mycket jag behöver kapa för att uppnå önskad camber.

Fuling: Måtten är center to center, jag förstår din kritik gällande min extremt knapphändiga information gällande krängarna, tyvärr all info jag har i dagsläget (finns någon tafflig lista på hur mkt styvare den är kontra orginalet som inte gör någon något gott).

Självklart menade jag Kg/mm på fjädrarna.

MR?? förklara för en oinvigd.

Framvagnen är mer komplicerad än vad bilden förklarar, där dom svarta fyrkanterna sitter är spindeln lagrad (som ett övre styrlager).

Bild på mina övre länkarmar:



Undre länkarmar:



Bild på framvagnen med övre styrlagret inringat:





Övre länkarm med infästningen:



OT: Vad skönt att vi träffats IRL och jag vet att du är en trevlig prick annars hade man kanske löpt stor risk att tolka ditt inlägg på ett felaktigt vis.

Jag har viss förståelse för att folk verkar dra sig för att fråga om saker här på forumet ibland, vad som kan verka självklart för vissa är kinesiska för andra.

Nyfiken fråga;
Med bilen på backen med ditt val av höjd över havet, hur är bärarmarna vinklade?
Är det grovt som din förstabild med undre arm horisontell och övre 15 grader uppåt (sett från inre ledpunkt).
om den övre inte lutar mer så är det bara rockńroll, i värsta fall nya övre bärarmar (som inte kan vara speciellt dyra).

När du ändå pillar såhär avancerat så kan du ju passa på att skapa egna camber-gain-kurvor för de olika bärarmslängderna samt se om bumpsteer påverkas etc. I det extremaste faller så hjälper du nästa "stolle" som gör nåt liknande.

Re:

Stämmer bra.

Jag har justerat fjädringen så undre länkarmarna ligger ganska exakt horisontellt med bilen belastad nere på backen och dom övre pekar ungefär som på bilden.

Börjar vi prata camber-gain-kurvor etc behöver jag hjälp av någon mer insatt, jag har långt ifrån några sådana kunskaper, jag är mer "hands on" med kap och svets

Niklas Falk skrev:

Nyfiken fråga; Med bilen på backen med ditt val av höjd över havet, hur är bärarmarna vinklade? Är det grovt som din förstabild med undre arm horisontell och övre 15 grader uppåt (sett från inre ledpunkt). om den övre inte lutar mer så är det bara rockńroll, i värsta fall nya övre bärarmar (som inte kan vara speciellt dyra). När du ändå pillar såhär avancerat så kan du ju passa på att skapa egna camber-gain-kurvor för de olika bärarmslängderna samt se om bumpsteer påverkas etc. I det extremaste faller så hjälper du nästa "stolle" som gör nåt liknande.

Re:

Wärhner skrev:

Börjar vi prata camber-gain-kurvor etc behöver jag hjälp av någon mer insatt, jag har långt ifrån några sådana kunskaper, jag är mer "hands on" med kap och svets

Det är rätt hands-om det med: digitalt vattenpass på navet, plotta vinkel mot fjädringsrörelse (dvs mot navets rörelse up/ned) (görs lättast utan dämpare/fjäder om det går).
Det enklaste är att använda ett antal 5-10mm mellanlägg på en pall för att snabbt få till reproducerbara punkter till kurvan.
För att kolla bump-steer så kan ett laserpass sättas på navet och det ritar kurvan direkt på garageväggen.
Laserpasset funkar även för camber-gain, men då får man plotta/mäta i taket istället

Men kurvor på ett papper säger inte alls lika mycket som slitaget/varvtiderna efter några timmars pressande på Sviestad

Har du tänkt på att det kan bli mera överstyrt nu när framdäcken får en bättre chans att jobba?

Hur cambern fungerar vid fjädring spelar styrleden den röda ringen ingen roll.
Så den första bilden,skissen, är klockren.
Frågan är varför har man gjort som man gjort???


MR=utväxling mellan hjul och fjäderrörelse.
MR heter någon på utriskiska jag inte kan stava till.
tex vid liten MR behöver man mycket hårdre fjäder för att få hjulet avfjädret lagom hårt.
MR vill man ha så runt 1,

Hmm jag glömder lite glada gubbar i mitt förra inlägg, sorry. (har fixat det)
Kunnde inte låta bli att retas lite

Ser ut som att det skulle kunna vara samma hjulupphängning som på 300ZX (Z32). Finns det inga lösningar till dom som du kan använda?

MR = Motion Ratio = Rörelse Utväxling (Fritt översatt...)

Re:

fuling skrev:

Hur cambern fungerar vid fjädring spelar styrleden den röda ringen ingen roll. Så den första bilden,skissen, är klockren. Frågan är varför har man gjort som man gjort???

Jo, att övre styrlagret inte påverkar cambern är jag fullt medveten om, jag ville bara förklara anledningen och hur dom löst konstruktionen i framvagnen som gav det långa cc-måttet mellan yttre övre och nedre infästningen.

fuling skrev:

MR=utväxling mellan hjul och fjäderrörelse. MR heter någon på utriskiska jag inte kan stava till. tex vid liten MR behöver man mycket hårdre fjäder för att få hjulet avfjädret lagom hårt. MR vill man ha så runt 1, Hmm jag glömder lite glada gubbar i mitt förra inlägg, sorry. (har fixat det) Kunnde inte låta bli att retas lite

Har du något smart sätt att räkna ut MR på min framvagn på ett enkelt sätt?
Du är självklart välkommen över till mitt garage om du har lust

Roggaman skrev:

Ser ut som att det skulle kunna vara samma hjulupphängning som på 300ZX (Z32). Finns det inga lösningar till dom som du kan använda? MR = Motion Ratio = Rörelse Utväxling (Fritt översatt...)

Visst är det liknande fjädring som Z32 och även Nissan Primera P10 och P11 har liknande lösning.

Det är inte frågan, det finns jättefina både övre och nedre länkarmar att köpa, jag ville få verifierat om jag räknat rätt hur mycket jag behöver kapa alt förlänga för att uppnå X antal grader camber samt få veta om vi gör något helt galet om vi tillfälligt väljer att korta dom övre armarna istället för att förlänga dom undre armarna (pga att det är rent konstruktionsmässigt enklare lösning just nu när vi har lite tidsbrist).
Jag har en extra uppsättning original övre länkarmar för återställning när vi i vinter bygger ny längre undre länkarm när mer tid finns.

Jag känner att det är onödigt att betala tusentalskronor för några länkarmar som tar tid att få skickade från andra sidan jorden när jag kan sätta kapen i mina befintliga länkarmar och svetsa ihop dom i rätt längd, jag har ju redan offsetbussning i dessa som ger oss 1grads justermån.

Mvh Snåljåpen

Dämparen står väl på undre bäramen eller?
Bärarmen är enl din ritning 310mm.
Mät längden från inre lagring på bärarmen till infästningen för dämparen.
Differensen mellan dessa mått är MR

Re:

Dude skrev:

Dämparen står väl på undre bäramen eller? Bärarmen är enl din ritning 310mm. Mät längden från inre lagring på bärarmen till infästningen för dämparen. Differensen mellan dessa mått är MR

Nej, nedre fjäderbensinfästning är fäst i "bananen" som sitter mellan övre spindellagringen (den jag ringade in) och övre länkarmen.

Bättre bild på "bananen" ihop med spindlarna:



Bild på stötdämparinfärstningen:



Här ser man den lite precis ovan länken till krängaren:





MR måste ju vara 0 eftersom den håller emot via spindel = spindelled? eller förresten så sitter den ju en bit längre in än yttre spindelled gör? nu blev jag snurrig...

Men vad är MR 1 som Fuling pratade om?