"zero static" krägningshämmare

tänkte göra egna stag mellan krägningshämmaren och fjäderbenen på min rs2

tänkt att bygga dessa i syrafast med uniballs.

men för att få detta "zero static" som jag fått förklarat ska göra under för väghållningen, funkar det såhär:

släpp ner bilen på marken utan några stag emellan och mät cc mellan hålen och göra stag efter detta mått? borde bli så enligt min teori då det inte blir några spänningar i krägningshämmaren när den står vanligt`? är det värt att göra dessa justerbara oxå?

mvh

Re: "zero static" krägningshämmare

Lind4hl skrev:

tänkte göra egna stag mellan krägningshämmaren och fjäderbenen på min rs2 tänkt att bygga dessa i syrafast med uniballs. men för att få detta "zero static" som jag fått förklarat ska göra under för väghållningen, funkar det såhär: släpp ner bilen på marken utan några stag emellan och mät cc mellan hålen och göra stag efter detta mått? borde bli så enligt min teori då det inte blir några spänningar i krägningshämmaren när den står vanligt`? är det värt att göra dessa justerbara oxå? mvh

om du nu ska använda uniballs varför inte göra lite längre gänglängd så du kan justera dem

http://stores.ebay.co.uk/McGill-Motorsports_Metric-Turnbuckles-Linkage . . . .

Grejor!

+tänkte göra ställbart samtidigt, men är denna teorien rätt?

Re:

Lind4hl skrev:

...är denna teorien rätt?

Nej.

vilken teori är rätt?

Re:

Lind4hl skrev:

vilken teori är rätt?

Att KH:n skall vara "lelös" när man åker rakt fram; 'handlar mer om att minska slitaget i 'bussningar och leder.

ok, blir den inte det om jag bara gör stag emellan kh och fjäderben om bilen står på marken och mäter cc mellan hål? då blir det ju inte några spänningar i den?

Är inte det här bara hur man normalt sätter krängningshämmare? Dvs om bilen står plant ska det ju normalt inte överföras några krafter över axeln. Läste inte in att det skulle byggas in ett glapp (vilket jag översätter "lealös" till).

Jag förstår kanske inte frågan egentligen? Du vill inte ha spänningar i krängarna när bilen står plant? Isåfall, helt rätt och helt normalt.

Sen finns det säkert finesser med att tuna en bil för t ex motsolsvarv med hjälp av krängarna, men vitsen med såna saker är jag inte kompetent att bedöma ens.

jo det borde ju vara så man bygger, men med tanke på att bilen blir 50mm lägre nu så stämmer det ju inte md orginal stagen?

Spännande

Du tänker nog rätt.

Eftersom krängarn på RS2 inte är rak under bilen som kommer den ligga i "spänn" när du sänker den.

Fin bil att bygga av.


Mvh

Perra

okej, snart fram med tig:en då hört att det blir fin väghållning i dess familjebilar om man byter ut ungefär allt...

ser att du bor i kil och bygger snabb quattro, vad bygger du?

Re: Spännande

P_e_r_r_a skrev:

Du tänker nog rätt. Eftersom krängarn på RS2 inte är rak under bilen som kommer den ligga i "spänn" när du sänker den. Fin bil att bygga av. Mvh Perra

ohhhvanuda? Bilden ar ju utrustad med en kraningshammare, inte en sankningshammare.


(sorry, inga svenska tangenter pa detta t-bord)

Sänker du bilen lika mkt per sida kommer oxå stagen som sitter till krängaren ändras lika mkt per sida och du har samma rätt eller fel som innan du sänkte. Förutsatt att ändringen blir exakt lika per sida.

Det du räkat ut för är ngt man tar för givet på en racebil där corner weight justeras/kontrolleras ständigt.
Skillnaden är bara den att ngn har satt ett "magiskt" namn på en standardprodukt för att det ska kännas fränare att köpa och visa upp/prata om vid lokala korvmojen trots att 99,9% av köparna och de som lyssnar inte vet vad det egentligen ger för fördel eller vad man ska ha det till. Gäller fler än denna produkt så det är ett generellt betinga "problem".

Sänk bilen, sätt krängaren i ett läge där dne kan röra sig upp/ner utan att ta i ngt (troligen samma läge som original), mät avståndet mellan krängaren och infärstningen i fjäderbenet/länkarmen så du vet hur långt stag du ska beställa från ebay allternativt svarva själv. Tänk på att beställa en längd så du har lite justermån åt båda hållen.

Även om detta är rätt väg att gå och fullständigt nödvändigt om man ska gör en hörnvägning så tvivlar jag på att du känner ngn skillnad vid ett blindtest om inte bilen i övrigt är en ren racebil eller har riktigt gott om fina väghållningsprylar och bra däck.

Lycka till.

okej. tack för infon, då orginal består av ett plaströr mellan 2 p-ändar så väljer jag att bygga nytt, detta finns ej att köpa.. så vill bara ha lite kraftigare doningar och då tänkte jag att man skulle kanske göra det bätre på något sätt.

Re:

Lind4hl skrev:

okej. tack för infon, då orginal består av ett plaströr mellan 2 p-ändar så väljer jag att bygga nytt, detta finns ej att köpa.. så vill bara ha lite kraftigare doningar och då tänkte jag att man skulle kanske göra det bätre på något sätt.

Plaströr låter inte så vettigt.

Så du gör absolut rätt i att byta ut. Särskillt om du ska sätta på en stöddigare krängare framöver.

Jag skulle bygga med sådana länkar som var i ebaytråden om jag inte hade extremt tight budget och/eller kan svarva lite själv. En lösning kan vara KVALITETSgängstång (inte Biltemas enklaste) och vanliga kulleder som ligger på hyllan bredvid. Du får dock inte vänster/höger och får justera förspänningen genom lite mer testande och finkapande av staget/gängstången.

Kolla i BTG:s M3-tråd, han har gjort så...både med dålig och bra stång.