Erik (fd Mooseman) skrev:

om man istället för att tala tider talar om hur länge sulorna håller så är det ju inget problem om man klara sig på en uppsättning r-däck i 17" i 2 säsonger. Då är kostnaden så liten att det kvittar. Fraågan är bara om man gör det?! ca 700 landsvägsmil + ca 7-10h bankörning per säsong är det det handlar om. Och då talar vi lugn körning utanför banorna. Men en annan sak jag också funderat på. Hur ska man göra med castervinkeln fram? Är det bara att plus:a på så mkt det går, eller finns det en maximalt gynnsam ökning för att sedan bli sämre igen? Även hjulvinklarna bak är intressanta. Fram har jag nu fått rådet av såpass många att börja med ca -2.0 grader att jag kommer att göra så. Toe:n fram och bak kommer slitageekonomimässigt sättas till 0. Det jag inte kommit fram till är hur man skall förhålla sig till cambern bak. Skall den vara lite större än fram eller lika stor eller rentav mindre. Enl manualen är ju cambern bak något värre än fram från fabrik, skall man hålla på detta vid bansetupen?

2 hela säsonger blir nog på håret, men chansen finns.
castern behöver du nog inte bry dig om, såvida den inte är så liten att du inte får tillräcklig camber vid styrutslag.

cambern ska du nog försöka hålla mindre än fram iom rwd. annars kommer du nog få problem ut på rakorna och med livslängden på innerkant av däcken.
du kanske ska kolla bakvagnen huruvida camberökningen vid hopfjädring är ok eller inte.

Lyfter upp denna en snutt då det börjar närma sig julmek. Främst är det castern bak som är intressant. Om jag utgår från -2.0 fram, vad är då lagom bak?

Caster bak? Har du fyrhjulsstyrning?

För visst är väl caster måttet på hjulspindelns lutning? (Jo jag vet, det är förenklat uttryckt)

Erik (fd Mooseman) skrev:

Lyfter upp denna en snutt då det börjar närma sig julmek. Främst är det castern bak som är intressant. Om jag utgår från -2.0 fram, vad är då lagom bak?

Castor bak skall vara sådan att Bumpsteer (dvs toe-förrändring när hjulupphägningen rör sig) blir NOLL.

Antagligen så är detta rätt från början på bilen, dvs anpassat till bärarmsgeometrin. Dock kan detta flippa ut när man sänker bilen. Då får man helt enkelt mäta sig fram och prova olika castor tills bump-steer bak=0

fram ger mer castor dels mer "camber-in-turns", samt stabilare framvagn, samt trögare styrning(tyngre, långsammare), etc, etc. även här bör man på en racerbil se till att man har noll i bumbsteer, detta gör man dock genom att flytta styrväxelns läge.

Förbannade tryckfelsnisse. >

Skulle ju vara camberinställningen bak... om man kör med -2.0 grader ncamber fram, vad är då lämpligt bak.

Intressant info om castervinkeln kontra bumpsteer fö!

Anders Lundgren skrev:

Det absolut viktigaste om du vill ha så kul som möjligt är att se till att kunna ligga ute så länge som möjligt på så många banträffar som möjligt. Hur många sekunder du kan kapa med diverse trim är fullkomligt ointressant. Bana kör man främst för att det är kul och roligast blir det om ens egen körförmåga utvecklas och inte att lägga en massa pengar på bilens prestanda. Jag hade prioriterat att bygga en bil som tål bankörning......länge. Bromsarna verkar vara ok men se till att bygga nån typ av kylning samt använd en racingvätska. Skall du använda ett bättre belägg så köp ett riktigt rejsbelägg och använd dessa endast på bana. Se över alla slitagedetaljer på bilen: drivknutar, turbon etc. Finns inget värre än att bli tvungen att sluta köra pga. bilen lagt av. Se till att byta allt som kan förstöra din dag. 300hk låter rätt mkt. Knock-link låter perfekt men set till att du kör med en bra olja samt bafflat oljetråg (om det inte redan är det)

Hallelulja broder, bra talat.

Bilskrället ska tåla 5x20 minuter på banan (ungefär vad man mäktar med enlig min erfarenhet) eller mer utan att krokna eller gå varm. Se till att allt funkar och är helt och att kylningen till motor och bromsar är bra.

ok, men detta åstadkoms redan inför förra säsongen. Jag ska inte sätta på alla dessa grejer i vinter, och motorn är redan färdig. Set som skall fixas med är dämpare, krängare, casterstag och Subframe spacers. Samt då givetvis r-däcken. Redan ifjol kunde jag köra till däcken sa till att det var nog, så det är absolut inget problem. Jag kunde även kliva ur bilen efter närmare halvtimman (på mantorp i regn 1:a maj) och hoppa av glädje efter rena julaftonen samt trekvarts tank fattigare.

Det som skall fixas ärt att jag skall styva upp upphängningarna och sätta på r-sulor med tillhörande korrekta vinklar.

Det som felar i nuläget är riktlinjer för camber bak.

porschedriver skrev:

Castor bak skall vara sådan att Bumpsteer (dvs toe-förrändring när hjulupphägningen rör sig) blir NOLL.

Detta är inte nödvändigt sant. På Miatan är det gjort med bumpsteer bak. Varför? Jo, för att man under inbromsning, när bilen höjer sig bak, ökas toe in, detta för att göra en stabilare inbromsning så bilen inte slingrar sig. Det innebär också att trail-braking blir lite snällare . Nackdelen är förstås att när man sänker bilen så blir det toe-out bak, om man inte justerar det efteråt, samt att vid nedböjning blir det lite mer toe-out, t.ex. i en kurva får man lite mer medsvängning.

Erik (fd Mooseman) skrev:

... Det som felar i nuläget är riktlinjer för camber bak.

Hade du hittat vad de olika vinklarna ska vara original? Är nog bra att ha med i bedömningen. Vild gissning... -2 fram... ja cirkus -1,5 bak? Men som sagt originalinställningarna som utgångmaterial är nog bra.

Första inlägget...

Hjulvinkelsmässigt så är jag inte riktigt säker än:
Fram: Toe 0, Camber -1.6(original -0.1- -1.4), caster ?(original 5.9-7.4)
Bak : Toe 0, Camber -1.8(original -0.6- -1.6), caster original(ej justerbart)

Erik (fd Mooseman) skrev:

Första inlägget... Hjulvinkelsmässigt så är jag inte riktigt säker än: Fram: Toe 0, Camber -1.6(original -0.1- -1.4), caster ?(original 5.9-7.4) Bak : Toe 0, Camber -1.8(original -0.6- -1.6), caster original(ej justerbart)

oops.


Intressant att den har mer bak än fram original. Någon 200SX-kunnig här?

Plockar upp min stackars tråd igen..

Denna gången vill jag gärna få råd gälande hur jag bör ställa in dämparna som jag sskall montera snart. Det är gula koni, som nämnts tidigare. Fram är det intget problem då de är ställbara med ratt på fjädertornen. Bak är en annan femma, där är de ställbara i tre steg, men kan bara justeras när ingen belastning ligger på. Bör man gå på så hårt man kan, eller låta bakvagnen ha en mjuk setup, ungefär som Magnus har på sin M3?

Hmm

De värden jag hittar på en orginal 200sx S13 äro:

Camber fram: -1º25' - 5', bak: -1º40' - -0º40'
Caster 5º55' - 7º25'
Toe in fram: 0-2mm, bak: 0-5mm
KPI 12º25' - 13º55'

Enligt rep handboken som finns i PDF format.

Behöver lite tips. Jag har skaffat fram nya spacers med centrumstyrning. De är 5mm och har skaffats då de behövs för frigången vid bromsoken fram. Jag beställde 2st, men av misstag tillverkades 4. Ska jag ta alla 4 och sätta på spacers även bak eööer ska jag bara sätta dit dem fram? Fördelar/nackdelar?

Får du dom billigt så ta dom.. man kan ju testa sig fram lite med spårvidd fram/bak

Tja, billigt blir det ju, men jag har redan aldeles för mkt skräp liggandes som inte kommer till användning...

Finns det någon tänkbar födel med att spacer:a ut bakhjulen 5mm/st jämfört med att ha dem original. Konsekvensen blir givetvis 2*5mm bredare spårvidd fram än bak..?!?!

Ang camber bak och fram:

Att en del gatbilar har mer camber bak än fram beror ju på att tillverkarna alltid bygger in understyrdhet i dem för att folk inte ska åka av vägen...

En vettig gissning kan därför vara att köra med originalcamber bak och öka på någon grad eller så ifram.

Att bredda ut bak 5mm har troligtvis inga drastiska nackdelar utan kan ev. vara ett litet plus. (observera "troligtvis" och "ev." !!!). Fram händer det ju desto mera när man ändrar offset så där kan det ju bli vadsomhelst...

Jag skulle absolut testa med och utan

Jag har justerat cambern fram på min 200sx så mycket jag vågade, lite på känn.

Det gjorde helt sjukt stor skillnad faktiskt.
Jag ska ner och göra en fininställning av framvagnen sen när jag bytt dämpare oxå.

Hur justerade du cambern? Vilka grader? Hur kändes skillnaden? Tell me more!

Eh, hehe

Jag har ovala hål där spindlarna sitter i fjäderbenen.
På så sätt går det att vinkla dem lite som man vill.
Det ska sitta nån slags justering där även orginal vad jag vet.
Glöm inte att justera toe-in efteråt bara.

Skillnaden blev att framvagnen ligger mycket stabilare i kurvor,
ingen tendens att "klättra" på däcken längre.
Bättre känsla och styrrespons ligger oxå på plus-kontot.
Någon snedslitning av däcken har jag inte märkt av, än.. hehe