Snabbare styrutväxling, okonventionell metod...

Min styrväxel har 3,7 varv mellan fulla rattutslag om jag minns rätt. För att få en snabbare styrning så kan man byta kuggstången och kugghjulet.

Men, visst borde det gå att istället korta ner styrarmen som sitter på fjäderbenet, givet att det går att svetsa dit en kortare styrarm med rimlig precision. (och naturligvis begränsa så att det inte går att vrida ratten 3,7 varv som tidigare så att man får teoretiska styrvinklar på typ 80 grader...)

Sabbar jag på något sätt geometrin i framvagnen genom att sätta dit kortare styrarmar? Eller är jag helt ute och cyklar?

Re: Snabbare styrutväxling, okonventionell metod...

Daniel L skrev:

Min styrväxel har 3,7 varv mellan fulla rattutslag om jag minns rätt. För att få en snabbare styrning så kan man byta kuggstången och kugghjulet. Men, visst borde det gå att istället korta ner styrarmen som sitter på fjäderbenet, givet att det går att svetsa dit en kortare styrarm med rimlig precision. (och naturligvis begränsa så att det inte går att vrida ratten 3,7 varv som tidigare så att man får teoretiska styrvinklar på typ 80 grader...) Sabbar jag på något sätt geometrin i framvagnen genom att sätta dit kortare styrarmar? Eller är jag helt ute och cyklar?

gammal hederlig metod som använts sen urminnes tider.
kan göra herr ackerman ledsen samt att mr bumpsteer vaknar till liv med ett brak.
detta går att justera bort för det mesta.

Det där undrade jag om för några månader sen oxo!

Blev aldrig riktigt utrett varför det inte är en poppis metod, det jag kan minnas var något istil med svårt att svetsa om eller så. Krafterna ökar iofs på kuggstången

Så tänker jag också göra..

Styrarmen är ofta i gjutgods, vilket inte är helt riskfritt att svetsa i. Särskilt inte som påkänningarna är ganska stora...
Så det blir till att göra en specialare för att slippa det.

Just Ackerman är en sådan kille jag funderat på när man gör såhär. Men genom att flyyta fram/bak växerln lika mkt som man kortar så borde man iaf vara tbx på 0... Men sedan ändras ju allt när man svänger...

Herr Daniel har lagt ner detta försök pga att har man en viss mängd av bumpsteer med en styrarmslängd så blir den värre om man kapar styrarmen.
Lång styrarm ger liten vriding av hjulet vid fjädring medan kort ger i förhållande mer vridning av hjulet med samma in/ut-fjädring.

Ett st saabmupp och en stycke alfaist har just suttit i ca 3h och gjugit Hz-tal, krängning, däcksfriktion mm. Så nu är det 2st själar som är mer förvirrade än innan fast på ett högre plan.
Mr bumpsteer var inte inbjuden

Min personliga åsikt:
om styrväxeln sitter framför framaxeln = Ackerman >
om styrväxeln sitter Bakom framaxeln = Ackerman

Utzon skrev:

Min personliga åsikt: om styrväxeln sitter framför framaxeln = Ackerman > om styrväxeln sitter Bakom framaxeln = Ackerman

Kan du utveckla det? Jag är inte med...

Andreas Lidström skrev:

Just Ackerman är en sådan kille jag funderat på när man gör såhär. Men genom att flyyta fram/bak växerln lika mkt som man kortar så borde man iaf vara tbx på 0... Men sedan ändras ju allt när man svänger...

Enligt mina nu hittills 16timmar med fru Ackerman så håller jag med AL fullständigt.
Det finns en liten bugg: Skulle styrstagen bli mkt kortare får man flytta offsetet på styrarmen en aning så man inte får för stort acc (hastighetsökning) på någon av hjulen.
Men i det stora hela kan man göra så med små avvikelser.

Herr bumpsteering kan man också övertala genom att flytta kuggstången upp/ner. Skulle styrstagen bli mkt kortare krävs lite sunt tänkande men brukar oftast gå att lösa.

Jag gillar när innerhjulet svänger förhållandevis mer än ytterhjulet, jag tycker att bilen styr in bättre.

om styrväxeln sitter framför framaxeln och man kortar styrarmarna (utan att flytta styväxeln bakåt som AL påpekar) så kommer ytterhjulet att svänga förhållandevis mer än innerhjulet.

Det blir rätt (för mig) om styrväxeln sitter bakom och man kortar styrarmarna.


om man läser gamla chassiböcker så hävdas det precis tvärt emot vad jag tycker...

...men jag kör inte på diagonaldäck.

Utzon skrev:

Jag gillar när innerhjulet svänger förhållandevis mer än ytterhjulet, jag tycker att bilen styr in bättre. om styrväxeln sitter framför framaxeln och man kortar styrarmarna (utan att flytta styväxeln bakåt som AL påpekar) så kommer ytterhjulet att svänga förhållandevis mer än innerhjulet. Det blir rätt (för mig) om styrväxeln sitter bakom och man kortar styrarmarna. om man läser gamla chassiböcker så hävdas det precis tvärt emot vad jag tycker... ...men jag kör inte på diagonaldäck.

glömde att skriva detta i förra inlägget.
Precis! Du får en possitiv Ackerman= Toe out vid sväng= bättre instyrning men oroligare i höfartskurvor.
Det borde stämma som DU påvisar (gjorde en stoor tankevurpa tidigare). När man kortar styrarmarna(då styrarmen sitter bakom spindeln) blir styrstaget längre iom att offsetet är bakvänt mot om styrarmen skulle sitta framför styrarmen.
=om jag förstår dig rätt

Utzon skrev:

Jag gillar när innerhjulet svänger förhållandevis mer än ytterhjulet, jag tycker att bilen styr in bättre. om styrväxeln sitter framför framaxeln och man kortar styrarmarna (utan att flytta styväxeln bakåt som AL påpekar) så kommer ytterhjulet att svänga förhållandevis mer än innerhjulet. Det blir rätt (för mig) om styrväxeln sitter bakom och man kortar styrarmarna. om man läser gamla chassiböcker så hävdas det precis tvärt emot vad jag tycker... ...men jag kör inte på diagonaldäck.

Naturligtvis ska innerhjulet svänga mer än ytter pga. dess mindre kurv-radie..
Jag tolkade ditt inlägg som att du tyckte att styrväxeln framför axeln alltid var dåligt
om man flyttar bak styrväxeln när man kortar styrarmarna (på en bil med styrväxeln framför axeln) så blir bara bumpsteer lidande... iaf enligt mig

På de framhjulsdrivna bilarna i STCC så sägs det att man kör noll Ackerman för att minska understyrningen. Blir lite ??? av detta, men så sägs det.

I F1 har de på vissa banor tom possitiv Ackerman!!! Jag blir helt av dethär.

Arne skrev:

Så tänker jag också göra.. Styrarmen är ofta i gjutgods, vilket inte är helt riskfritt att svetsa i. Särskilt inte som påkänningarna är ganska stora... Så det blir till att göra en specialare för att slippa det.

Styrarm i gjutgods??? Det har jag aldrig sett. Hejarsmide är vad som gäller. Det kanske SER UT som gjutgods, men kan böjas runt sig själv om man vill. Det spricker i vart fall inte. Det gäller alltså hela spindeln.


Vidare. Man kan mycket väl tänka sig negativ Ackermann. Eftersom det belastade fram-ytterhjulet får större slipp, så behöver det vridas mer för att få samma åkriktning som innerhjulet.

I lågfarskurvor gäller mer positiv Ackermann. Vanlig Ackermann gäller runt gathörnen i stan. Det här blir olika med olika däcks slippvinkel.
och självfallet hur fort man presterasr köra.

Göran Mlamberg

ok, det bör alltså inte vara några stora problem med att korta styrarmen. Lite ökad roll-steer kanske bara är bra med tanke på att ytterhjulet behöver större slipvinkel, eller har jag förstått rätt Göran? Så som styrningen är ställd original är den väl knappast optimerad för högfartsböjar...

Med tanke på att fjädringsvägen blir begränsad när bilen sänks för bankörning så bör ju inverkan av roll- resp bump-steer minska i betydelse.

Vilken vinkel vill man förresten ha på styrstagen i normalläget. Bör de vara horisontella alt. peka nedåt/utåt?

Daniel L skrev:

1 ok, det bör alltså inte vara några stora problem med att korta styrarmen. 2 Lite ökad roll-steer kanske bara är bra med tanke på att ytterhjulet behöver större slipvinkel, eller har jag förstått rätt Göran? Så som styrningen är ställd original är den väl knappast optimerad för högfartsböjar... 3 Med tanke på att fjädringsvägen blir begränsad när bilen sänks för bankörning så bör ju inverkan av roll- resp bump-steer minska i betydelse. 4 Vilken vinkel vill man förresten ha på styrstagen i normalläget. Bör de vara horisontella alt. peka nedåt/utåt?

1
Det ska gå bra att svetsa. Slipa ner en vinkel nästan till mitten runt om som sedan byggs upp med svets. Kan man svetsa så tål det en röntgen sedan. Men det kräver ampere!!! Du ser ju hur tjockt gods det är. Det går inte att det bara blir varmt i kanterna.
2
Bara du håller koll på att det blir åt rätt håll. Jag har själv använt mig av roll steer.
3
Det minskar i takt med minskad fjädringsväg.
4
Sitter inte kulleden och leden i kuggstången i linje med A-armans lagringsåunkter, så gäller att dom ligger på en linje mellan övre -undre spindelled samt övre -undre a.armsinfästning, Med en lutning som passar mot det höjdläge dem emellan styrstaget sitter på. Sen får man rikta styrarmen dit antingen det blir uppåt eller nedåt.

Göran Malmberg

>2
Bara du håller koll på att det blir åt rätt håll. Jag har själv använt mig av roll steer.

Du menar att det kan vara bra med mer roll-steer? Roll och bump-steer bör alltså inte med självklarhet minimeras och/eller ses som problem?


>4
Sitter inte kulleden och leden i kuggstången i linje med A-armans lagringspunkter, så gäller att dom ligger på en linje mellan övre -undre spindelled samt övre -undre a.armsinfästning, Med en lutning som passar mot det höjdläge dem emellan styrstaget sitter på. Sen får man rikta styrarmen dit antingen det blir uppåt eller nedåt.

Hmm, jag förstår inte helt 100. Bör styrstaget (alltså från styrväxeln till fjäderbenet) vara parallell med undre bärarmen (då jag har McPeston)?

Daniel L skrev:

>2 Bara du håller koll på att det blir åt rätt håll. Jag har själv använt mig av roll steer. Du menar att det kan vara bra med mer roll-steer? Roll och bump-steer bör alltså inte med självklarhet minimeras och/eller ses som problem? >4 Sitter inte kulleden och leden i kuggstången i linje med A-armans lagringspunkter, så gäller att dom ligger på en linje mellan övre -undre spindelled samt övre -undre a.armsinfästning, Med en lutning som passar mot det höjdläge dem emellan styrstaget sitter på. Sen får man rikta styrarmen dit antingen det blir uppåt eller nedåt. Hmm, jag förstår inte helt 100. Bör styrstaget (alltså från styrväxeln till fjäderbenet) vara parallell med undre bärarmen (då jag har McPeston)?

2
Jag skulle uttrycka det så att det är något som "går" att använda sig av.
om man vet vad man håller på med. Så det är inte självklart dåligt i alla lägen. Men använder man rollsteer, så blir det ställen på banan där det ger nackdelar.
Kan man designa hjulupphägningen från ett blankt papper, så kan man minimera användandet av såna här lite konstiga och svårbemästrade vinklar.
4
Skulle behöva rita upp. Nu tänkte jag på a-armar när det gällde hur vågrätt styrstaget skulle sitta. Men oavsett McP eller dubblaA, sä ligger styrstaget paralellt med undre A.armen, och är ledad på samma ställen som A-armen, så är det det bästa man kan få.
om inte, så är det bästa att rigga upp det hela på bilen och flytta kuggstången, förlänga-förkorta seyrstaget tills ena sidan blir bra när hjulet hissas upp och ned. Sedan får man med all säkerhet kapa eller skaffa längre kuggstång.
Göran Malmberg

Göran Malmberg skrev:

Arne skrev: Så tänker jag också göra.. Styrarmen är ofta i gjutgods, vilket inte är helt riskfritt att svetsa i. Särskilt inte som påkänningarna är ganska stora... Så det blir till att göra en specialare för att slippa det. Styrarm i gjutgods??? Det har jag aldrig sett. Hejarsmide är vad som gäller. Det kanske SER UT som gjutgods, men kan böjas runt sig själv om man vill. Det spricker i vart fall inte. Det gäller alltså hela spindeln.

ok, hejarsmide... Killen på SFRo snackade om att det var gjutgods som inte man kunde svetsa i utan att få det röntgat efter..
Röntgen skulle kosta över 10kkr, vilket låter orimligt i mina öron. SFRo kräver i alla fall röntgen om man svetsat i spindeln..

Arne skrev:

Göran Malmberg skrev: Arne skrev: Så tänker jag också göra.. Styrarmen är ofta i gjutgods, vilket inte är helt riskfritt att svetsa i. Särskilt inte som påkänningarna är ganska stora... Så det blir till att göra en specialare för att slippa det. Styrarm i gjutgods??? Det har jag aldrig sett. Hejarsmide är vad som gäller. Det kanske SER UT som gjutgods, men kan böjas runt sig själv om man vill. Det spricker i vart fall inte. Det gäller alltså hela spindeln. ok, hejarsmide... Killen på SFRo snackade om att det var gjutgods som inte man kunde svetsa i utan att få det röntgat efter.. Röntgen skulle kosta över 10kkr, vilket låter orimligt i mina öron. SFRo kräver i alla fall röntgen om man svetsat i spindeln..

ok. då klarnar det lite. Gjutjärn är svårt att svetsa i som material betraktat. Medan smidesgods går bra att svetsa i, MEN, som jag redan klargjort, det är svårt att svetsa så det klarar röntgen. Det är inte precis tunnplåt som man migar ihop med 0,8 tråd. Och bränner igenom.

Göran Malmberg