Nygjord hjulinställning, förstod mekanikern mig?

Jag har bytt stötdämpare, fjädrar och haft lös bärarmarna bak för att byta hjullager. Satte ihop allt och insåg att hjulen pekar både hit och dit. Förskte göra en grundinställning med hjälp av ett elastiskt snöre runt bilen. Gick väl sisådär.

Nu har jag hursomhelst just kommit från däcksfirman där jag berättade att jag kör bana/konbana med slicks och vill gärna ha det lite anpassat för det. Framförallt har jag haft problem med att bilen understyr. Det är förresten en BMW 328 coupe -96 jag kör och den har fått sig en omgång gula koni och H&R 60/30mm fjädrar runt om. Den har även brickor fram för mer negativ camber när jag ändå höll på. Har även monterat M3 stabilisatorstag på främre fjäderbenen (mest för att hålla kvar fjädrarna i tallrikarna på besiktningen) vilket kankse inte är det bästa med tanke på problemen med understyrning. Sätter nog tillbaka originalstagen så småningom då jag har kvar de fästena också för att mjuka upp bilen fram. Har förresten satt "rebounden" på främre dämparna till det mjukaste läget.

Nu när jag sitter hemma och läser igenom resultatet känns det som att det inte blev riktigt baninspirerade vinklar. Men eftersom jag är rätt novis så tänkte jag be om hjälp av er proffs.

Såhär står det på papperet nu (gamla värdena inom parantes)
Fram:
Toe V: +0.80mm (-0.20mm)
Toe H: +1.10mm (-0.40mm)
Set-back: +0.00°
Camber V: -3.00°
Camber H: -2.95°

Bak:
Toe V: +1.30mm (+0.50mm)
Toe H: +1.30mm (+1.60mm)
Set-back: -0.05°
Camber V: -1.70° (-2.30°)
Camber H: -1.70° (-2.85°)
Thr.vinkel: 0.00° (-0,10°)

De gamla värdena var som sagt bara med ögonåttet. Men det känns spontant som att bilen inte är särskilt bananpassad just nu. Borde jag inte ha mer toe-out fram t ex för att motverka min understyrning? och ev mer raka hjul bak?

Tacksam för hjälp. Känns som att oavsett vilken firma jag väljer så är de inte särskilt seriösa.
Jag ville även att han skulle kolla rattvarven så att det gick att svänga lika mycket åt båda hållen och att ratten skulle sitta rakt. Ratten går att svänga med ganska mycket mer åt ett håll nu och ratten är inte rak när jag kör rakt fram. Så ännu en tusenlapp i sjön känns det som.

Nu har jag ivartfall siffrorna på papper som jag kan utgå ifrån. Så kan någon peka mig i rätt riktning för vilka vinklar jag borde ha för att kunna minska understyrningen i konbanan utan att äta upp däcken till vardags.

om det hjälper väger bilen 1360kg utan förare race-ready. Bakhjulsdriven, 220hk ungefär, jag kör aggresivt i banan och vill hellre ha aningen överstyrt än understyrt. Jag använder även bilen att pendla till jobbet med så undviker allt för extrema vinklar. Det jag kan justera själv är toe fram och bak, samt camber bak.

Varför inte reklamera tjänsten direkt till verkstaden om Du är missnöjd?
Då får de möjlighet att avhjälpa det som du inte är nöjd med.

Eftersom jag inte har några "klara vinklar" i huvudet som jag kan ge dom så är det svårt att klaga antar jag!? De har väl helt enkelt tagit några data från sin databas och kört på det.

Ifall det är någon här som kan kommentera mina värden så är det förstås lättare för mig att gå tillbaka och säga att de här vinklarna är inte särskilt anpassade för bankörning och för att motverka understyrning.

Låter som du lämnade ganska vaga instruktioner till däckverkstaden.

Antingen så lämnar man bilen till någon som verkligen kan det och litar på dom, eller så lämnar man bilen tillsammans med ett papper med vinklar som man vill ha.

Har du kopplat krängaren fram till fjäderbenet så lär den bli undertyrd hur du än gör
om du inte kompenserar bak.

Har du M chassi eller orginal 328 på den?

Krängninshämmare
std 24mm fram 15mm bak
"M" 25,5mm fram 18mm bak

Kör du en 24mm fram kopplad till fjäderbenet & 20mm M3 bak så blir du av med en del understyrning.
Även lite spacer fram minskar understyrning.

Ang vinklar så kan lite toe out fram hälpa till med instyrningen.

Här kan du se lite avd som påverkar vad.
https://rejsa.nu/artiklar/setuptabell.asp

Känna

Jag tycker du ska känna på bilen innan du drar så många slutsatser. Nu är Michael och många andra vassare än mig på att förstå vinklar men jag tror nog att dina camber fram är den största förändringen som du kan göra mot understyrning. Sedan kan du följa upp med 0 eller lite toe out fram. Jag tror att redan med denna setupen kan du styra din bil till överstyrning och du kanske behöver kompensera med lite mer camber bak.

Peo.

safe:
Jag lämnade inte klara instruktioner. Men jag hade pratat med killen i telefon för 4 veckor sedan och jag fick intrycket av att han var rutinerad och att han förstod vad jag var ute efter.
Men jag kände inte att han minns mig när jag lämnade in bilen idag och tog upp det vi hade pratat om i telefonen. Alltså att få ratten rak och att jag använde bilen att köra banracing med slicks.
Med facit i hand så var jag nog inte tydlig nog när jag lämnade bilen.

Michael Bäck:
Bilen har M-chassie så det verkar ju som att jag verkligen är fel ute som gjorde om fjäderbenen och monterade m3-stagen. Får sätta tillbaka originalstagen igen.
Vore kanske läge att försöka få tag i en m3-krängare bak och justera lite mer toe-out fram. För visst betyder +0.80mm och +1.10mm toe fram enligt hjulinställningsbladet att jag har toe-in på bilen nu.

PeOR:
Jag har ju klart mer negativ camber fram nu än jag hade förra sommaren så det gör nog susen, nötte rejält på utsidan av de främre däcken. Finns förresten en film på youtube när jag kör en sväng med 17" gatdäck. Där hörs det tydligt hur framdäcken "durrar" genom en del böjar.
http://www.youtube.com/watch?v=bLf_8vfsHPE
Ta ingen notis om körningen, åkte sex sekunder snabbare med mina 6 år gammla slicks.

Har för övrigt diffbroms också så jag borde kunna ha lite mer negativ camber bak också än -1.70!? Eller gör jag bilen mer understyrd då också...?

Hjulvinklarna totalt sett är svåra att reklamera när du varit otydlig.

Däremot bör ratten vara rakt fram när du kör rakt fram. Detta måste han fixa.

Min erfarenhet av hjulinställare är att de knappt vet vad positiv och negativ camber är - de ställer in enligt fabriksvärden och förstår inte vad de gör. Vill man ha exakt ska man veta exakta siffror och mer eller mindre stå där och justera själv tills man får det värde man vill ha. Jag tror det är att begära mycket att säga "bilen understyr - fixa det" om de inte är väldigt rutinerade på just den biltypen. Alla bilar beter sig olika.

Re:

När det blir tal om mer avancerad körning så tycker jag inte att man kan "lämna bort" sådana här inställningar till en verkstad på samma sätt som med en vanlig personbil. Du måste själv köra med olika inställningar och lära dig vad som händer så att du kan föra en dialog med dom som gör jobbet. Inställningarna är ju både betingade av bana och väder samt av din körstil. Det är därför en ingrediens i banåkandet som så att säga hör till sporten.
Är det något jag har att invända mot verkstaden så är det att de skulle klargjort att detta är en inställning som du kan åka ut och känna på och sedan komma tillbaka för ändringar, ett växelarbete.
mvh
Göran

jag tycker dte låter precis som mman brukar råka ut för när man lämnar nått anat än en "personbil" på vanliga däck/hjul firmor...

jag testade 3 olika här i stan å fick ungefär samma visa som du, tillsut trttnade jag å helt enkelt köpte en lång rätskiva i alu å en ställbar gradvinkel å ett vattenpass, ett par mer eller mindre oseriösa test tills jag tyckte bilen betedde sej som jag ville..
jag har ingen aning om vilka vinklar jag hade men jag var nöjd med hur den kändes, det är väll det viktiga???

Ursäkta men när man mäter väghålling i "60/30mm fjädrar runt " får jag kvälvningar
OBS inget påhopp.

EN kvaliffiserad gissing är att bilfa... är åt hel... för mjuk både fjädring och krängingsmässigt för att göra slicken gått.

Knotan:
Jag har dragit på mig lite olika "jiggar" för att mäta mer eller mindre seriöst själv. Men började med att lämna in bilen för att få på papper hur det ser ut nu och som en slags referens.

Fuling:
Det är en kostnadsfråga att jag kör med gula koni och H/R fjädrar. Och sen tycker jag inte att ställbara fjäderben gör sig riktigt bra i snö/salt-slasket jag färdas i halva året.

Men för att motverka dina kväljningar är det bara en bil som har haft snabbare tid hittills än min bil runt den slingan vi kör konbana. Och då körde jag med noname sänkfjädrar och original dämpare som hade "cykelpumpsfunktion". Den som var snabbare är en super seven med 300hk/600kg med slicks. Han åker tre sekunder snabbare på en slinga som tar en och en halv minut att köra. Porsche, diverse M3:or standard och banpreppade med, rallycrossbilar och andra "åka-fort-bilar" får se sig slagna. Som sagt, min bil kostar ungefär som ett komplett hjul till en del av dessa, men ändå hänger de inte med, och detta med 6 år gamla slicks...

Nu har jag som sagt monterat funktionsdugliga dämpare och bytt fjädrar (en av mina no-name fjädrar bak hade gått av nån gång under säsongen). Blir inte så mycket att skruva bort sig med på det viset heller, däremot intresserar jag mig för hjulvinklarna då jag kan påverka det utan att det kostar så mycket.

Första körningen i år är i maj och det vore roligt att få till hjulvinklar osv för att kunna utnyttja bilen så bra som möjligt. Har fått en del tips här och jag har som smått börjat kolla efter M3:ns krängningshämmare och tänker prova att ställa framhjulen utan toe och sen ta det därifrån. Mitt mål är att ingen ska klara slinga snabbare än mig.

Citat:

min bil kostar ungefär som ett komplett hjul till en del av dessa, men ändå hänger de inte med, och detta med 6 år gamla slicks...

folk med dyra bilar får ofta för sej att dem automatiskt kör fort, men så är sällan fallet ,en bra förare som känner sin bil och har lagom effekt är svårslaget, oavsett distans (lagom effekt år såklart olika på olika distanser)


jag har kört ifrån många "förståsejpåare" med dyra bilar även att jag kör på bredden i varje kurva med en i deras ögon kass bil

jag tycker du gör rätt i att köra din egen linje med din egen budget å försöker göra grejjorna själv istället för å blanda in andra klåpare som inte har en aning om vad du vill ha ut...

Citat:

Fuling: Det är en kostnadsfråga att jag kör med gula koni och H/R fjädrar. Och sen tycker jag inte att ställbara fjäderben gör sig riktigt bra i snö/salt-slasket jag färdas i halva året.

Jag gissar du menar justerbara i höljled, det har inget med fjäderhårheten att göra.
Går att få hårdre fjädrar billigt, Biltema har ett stort utbud.
Med lite trix o fix så kan man få en just fjäderhårdhet för rätt lite pengar.
Vanliga äckelsatser(sänksatser) är för mjuka, gjorda för ömrövar

Angånde hjulvinkalar gissar jag du behöver -2 till -5 grd camber.


Krängar:
Flytta krängares länk från bärarmen till fjäderbenet är rätt.
Fel må vara att inte kunna gå på mer krängare bak samtidigt.
Så gröver bakkränagre låter i mina öron rätt.

Sen är en bil som är lite understyrd mer lättkörd.

Jo just det, tänkte lite fel. Tänkte att coilovers är synonymt med att man kan välja fjädrarnas hårdhet lite hur man vill jämfört med vanliga "sänkningssatser".

För övrigt så nämnde jag 60/30mm sänkfjädrar eftersom grundfrågan gällde hjulvinklar och då är det väl bra att tala om hur låg bilen är oavsett fjädrarnas hårdhet.

Efter att ha läst runt en hel del så valde jag ivartfall H&R:s fjädrar då de enligt tester är hårdare än de flesta andra liknande "satser".
Som du ser har jag -2.95 camber fram och -1,7 bak. Hade mycket mindre negativ camber förra sommaren, så det blir kul att se skillnaden. Är lite lur på att det blir betydligt halkigare i inbromsningarna nu med tanke på mindre kontaktyta mellan däck och underlag vid inbromsningar rakt fram. Men det får jag se när det blir barmark ute. Nu åker jag ju med 195/50 15" vinterdäck å då går det inte så bra att utvärdera hjulupphängningen.

Har senaste dygnet läst på ett antal timmar och jag är inne på att behålla min 25,5mm framkrängare monterad i fjäderbenen som på M3. Sen tänker jag mig en 24mm krängare bak istället för min 18mm som sitter där nu. Framförallt är det infon på den här sidan som gjorde att jag siktar på det:
http://www.uucmotorwerks.com/html_product/sway_barbarian/html_sway_bar . . . .

Det som gör att jag inte kan åka fortare med bilen som den var förra säsongen var just att den var något understyrd (ja förutom bristen på effekt då förstås ). Den var även ganska mjuk fram, den krängde märkbart, delvis kan det kanske förklaras av att framdämparna var totalslut. Men som jag har gjort nu med fräscha dämpare osv medans den ev. är lite mjukare bak gör att jag måste börja förbereda mig för att bilen blivit mycket mera understyrd sen sist.
Men känns som att jag är ganska klar med vart svagheterna i bilen sitter just nu.

Min egen erfarenhet är att det tar lite mindre tid att hämta hem bilen när den understyr lite än när den släpper lite för mycket där bak. Ivartfall när man åker i högre fart. Så jag är egentligen inte ute efter att få bilen mycket överstyrd, snarare neutral med möjlighet att provocera viss kontrollerad överstyrning.

Re:

knotan skrev:

Citat: min bil kostar ungefär som ett komplett hjul till en del av dessa, men ändå hänger de inte med, och detta med 6 år gamla slicks... folk med dyra bilar får ofta för sej att dem automatiskt kör fort, men så är sällan fallet ,en bra förare som känner sin bil och har lagom effekt är svårslaget, oavsett distans (lagom effekt år såklart olika på olika distanser) jag har kört ifrån många "förståsejpåare" med dyra bilar även att jag kör på bredden i varje kurva med en i deras ögon kass bil jag tycker du gör rätt i att köra din egen linje med din egen budget å försöker göra grejjorna själv istället för å blanda in andra klåpare som inte har en aning om vad du vill ha ut...

En fyrkantig kloss med ett hjul diskruvat med en bult i mitten i varje hörn har lika bra grepp, friktion mot marken, som den dyraste sportbil. okay, vi måste kunna svänga så vi sätter dit en ratt, och vips kan den svänga åxå, så nu är den allvarligaste bristen åtgärdad.
Jag vet inte vad "förståsigpåarna" förstår sig på, men många oavsett dettal tänker sig många att de kan köra fort. Lägger man upp ribban på 242 cm så är det ingen som ens kommer på tanken att kunna hopa över. Eller att tror man bänkar 200 kilo bara för att man har en Eleiko skivstång. I alla sporter tränar man många timmar om dagen, vilket inte sker när det gäller bilsport. Så frågan är vad en varvtid med en bil egentligen är ett kvitto på?
En avancerad rejsbil är ett invecklat verktyg försedd med möjligheten att kunna ställas in för den bana som skall köras i dag. Klarar teamet detta så blir den snabb, klarar dom det inte så blir den mindre snabb. I vart fall inte snabb vad BILEN anbelangar. I vår amatörracing är förare och bilar av så ojämn kvalitet att skillnader om vad som är vad blir för stora.
Göran

Jag vill bara förtydliga att jag inte på något vis tycker att det är ett problem att en del har väldigt dyra bilar med väldigt dyra racingdelar på med många inställningsmöjligheter. Däremot så är det förstås extra roligt att ta sig snabbare runt än en slinga med en gammal billig bil med få budget-uppgraderingar.

Sen så är det ju även roligt att få visa för fuling att min bil kan slå det mesta runt en snabb konbana även om jag inte har någon koll på fjäderkonstanter osv. Även om jag såklart kan förstå att han får lite "kräk-känning" eftersom han är såpass insatt i ämnet och jag inte kan säga mer än hur många millimeter min sänkningssats förmodas sänka bilen.

med utrycket förståsejpåare så syftar jag på dem som ofta har mycket at säga, utan at ha nån direkt koll på va dem pratar om..

efter att ha kört ett par år i japs-regsitrtet dvs nissan/toyota/mazda ml) på diverse banträffar osv.
där är trenden at blinblingdelar med dyra logos nizmo hks greddy blabla osv osv, kromade coilovers och polerade unibals i hjulupphängning, men se att dem inte har en aning om hur bilen ska justeras för att bete sej bra, dem tror liksom att bara för att dem rätta delarna sitter där så är bilen autimatiskt bra.
jag körde inte med en enda dyr detalj på min bil., biltema fjädrar, bilstein insatsdämpare och hemsvarvade nylonbussningar osv osv... några år gamla skänkta stcc slicks.

det är säkert jättebra att hålla koll på alla hjulvinklar fjderkonstanter osv , dyra fina bitar med inställningsmöjligheter är oxå bra.

men har man inte koll på hur man ska få dessa saker att samspela med ens egen körstil å som vissa inte ens har en aning om hur dem vill att deras bil ska bete sej.

vet man vad man är ute efter så är det ju bara testa sej fram tills man är nöjd, sen behöver man ju inte direkt veta vad för vinklar man har eller??? visst är det ju enklare om man ska byta ut delar och ha dokumenterat ungefär hur allt var inställt innnan så man slipper börja om å andra sidan...

Här kan du läsa lite om min brors E36 325-93 som han förvandlat
till en trevlig banbil.

Finns en hel del läsvärt där

https://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=52196

Re:

forsberg_80 skrev:

Jag vill bara förtydliga att jag inte på något vis tycker att det är ett problem att en del har väldigt dyra bilar med väldigt dyra racingdelar på med många inställningsmöjligheter. Däremot så är det förstås extra roligt att ta sig snabbare runt än en slinga med en gammal billig bil med få budget-uppgraderingar. Sen så är det ju även roligt att få visa för fuling att min bil kan slå det mesta runt en snabb konbana även om jag inte har någon koll på fjäderkonstanter osv. Även om jag såklart kan förstå att han får lite "kräk-känning" eftersom han är såpass insatt i ämnet och jag inte kan säga mer än hur många millimeter min sänkningssats förmodas sänka bilen.

observera att jag bara spånar runt med tankar...

Jo, det kan vara roligt att ur ett till synes "slå ur underläge". En sleeperchauför i en sleeperbil. Hur roligt det man gör blir, vad den saken anbelangar, emellertid beroende på hur dyra bilar man har runt sig. Vi befinner oss alla på vår egen personliga nivå-platform som inkluderar olika nivå av talang ekonomi kunskaper och så vidare. Höjer man talangnivån så kan de som kör med ekonomiförel få besvär, men höjer man ekonovinivån tillräckligt så får talangmannen besvär. Sen kan man höja kunskapsnivån och upptäcka att Fuling åker fort med en gammal Saab. Rolighetsfakorn åker berg o dalbana i takt med relationen vi gör.

om vi utgår ifrån vår egen situation och utnyttjar alla de ingredienser som står oss tillbuds, och försöker hitta glädjen i "vår egen situation" så är mycket vunnet på vår välbefinnande personlighetsskala. Personligen upplever jag dom flesta o bästa högtidsstunder när jag får vara ifred och testa bilen, då kan jag säkerställa vad jag åstadkommit eller inte. Om man väl står på prispallen som vinnare så är ju själva prestationen (vad det nu var som gjorde att man vann), överstökad.

Göran

Re:

knotan skrev:

tills man är nöjd, sen behöver man ju inte direkt veta vad för vinklar man har eller???

I slutändan så är poängen att man skall ha kul själv, och från den synvinkeln så behöver man inte veta vilka vinklar man har. Men om man vill kunna vara rationell i sitt inställningsarbete som mekaniker, och vill få ut det roligaste ur detta arbete, så krävs teoretisk kunskap. Det öppnar dörrar av en helt annan dimension till skojiga saker.
Göran