Jag skulle uppskatta lite hjälp här. Bilen drar tjuvström med nyckeln ute, vilket är oerhört jobbigtmed tanke på att det inte går att knuffa igång den (2ton + fyrhjulsdrift). Det visar sig att den drar 200mA.

Efter att ha kliat mig i huvudet och läst schemat börjar jag tro att "load reduction relay" har klibbat fast och drar kontinuerligt ström genom en av två kylfläktsreläer.

Den ska finnas i "central electric panel" (nr. 2 på andra bilden) som är gömd någonstans bakom ratten?? Fast det borde den inte göra så länge termoswitchen inte är kortsluten antar jag?

Det som får mig att tro att strömen går igenom kylfläktsrelän är att den klickar när jag plockar ut och sätter in den (med bilen avstängd).

Dvs. antar jag att både "load reduction relay" och "coolant fan thermoswich" är kortslutna och drar 12V genom spolen av en av två reläer...vad tror expertpanelen?

om någon vet vad ska demonteras för att komma åt panel "2" får ni gärna säga till!

Forsätter min monolog här. Efter mycket huvudkliande och ryckande av reläer och säkringar insåg jag att felet troligtvis ligger i s.k. after-run reläet.

Audi, sin vana trogen (att lösa enkla saker på det allra mest komplicerade sättet) har ett system som drar igång fläkten på lägsta hastigheten samtidigt som en liten elpump pumpar glykol åt fel håll genom turbon.
Denna system ska bara dra igång när nyckeln är ur låset och glykoltemperaturen överstiger 110 grader (men understiger 130 grader). Den ska inte gå i mer än fem minuter även om 110-graders-kontakten är sluten. För att möjliggöra detta sitter det en elektronisk krets i något som liknar en relä. Den sluter i sin tur relän som drar igång lågfarten på fläkten samtidigt som vattenpumpen sätts igång.
Denna "relä" var trasig och drog kontinuerligt 100mA från batteriet. Jag trodde i min enfald att det var fläktrelät det var fel på. Relät kostar 700:- på VAG, som tur är finns dessa på skroten.

Efter att ha bytt relät i för några dagar sen är problemen borta.

Så här ser den ut:



Nästa projekt är att byta ut öppna (men 100% låsbara) bakdiffen mot en Torsen-bakdiff från en Audi V8. Naturligtvis styrs gamla diffen av en elektronisk styrbox son i sin tur styr en vacuumventil som i sin tur styr diffen...up till 15km/h. Det ska blir skönt att byta ut den mot en mekanisk Torsen-differential och kasta ut några kilo elektronik.

Skönt att det löste sig, elfel är aldrig roligt.

Efter att ha under lång tid med krånglat med originaltändningen bestämde jag mig att riva ut hela skiten och ersätta den med 1.8T spolar.

Bilen misstände ofta över 0.9 bar och originaltändningen lever på marginalen även när den är frisk. Dessutom består den av tändförstarkare/ignitor, spole och tändrör som var och en kan gå sönder. Detta gör felsökningen till en mardröm. Jag körde länge med ihopknackade NGK-stift istället för rekomenderade Bosch F5DPOR då tändkasetten inte orkade ge gnista samt höll på med diverse åtgärder som inte hjälpte.

Tändningen byttes mot 1.8T spolar och stiften byttes tillbaka till Bosch F5DPOR. Vipps går bilen som en dröm! Små misständningar på tomgång är borta, störningar på radion är borta och bilen drar jämnt på alla varv. Framförallt känns det som att jag har fått lite extra vrid på låglast (antagligen pga. starkare gnista och större gnistgap).

Nya lösningen:



Gamla tändsystemet (ignitorer syns inte):



Jag toppade "vårstädningen" genom att byta ut sönderrostade/skeva midjelister (vanligt Audi problem) samt höger backspegel mot en som inte var sprucken.

Bilen går fint nu, hör och häpna! Efter 2 år kontinuerliga småfix är den pålitlig och går att köra snålt. Till och med AC-n funkar.

Kvarstående lista över småsaker som jag bör ta tag i:

[ ] Byt ut bakdiffen mot Torsen-diff för att bli av med svagt oljud vid 40 km/h
[ ] Byt ut en brunnen lampa i instrumentpanelen
[ ] Byt ut Quattro-stagen i bakvagnen mot nya.
[ ] Byt ut topplagringar fram (eller dra åt så de inte klonkar)
[ ] Framskivor och belägg börjar bli slitna, bör bytas till hösten
[ ] Koppla om så halvljus tänds automatiskt.
[ ] Kolla varför ventilationsspjället som styr luften mellan ben/vindruta kärvar..
[ ] Byt ut brunna lampor i AC-styrenheten.
[ ] Lacka om bilen.



Till råge på allt kopplade jag ut batteriet och råkade slänga pappret med radio-koden Naturligtvis går det inte att installera en annan radio då bilen har aktiva högtalare med integrerade förstärkare och stereon ger bara line-out.

Det löste sig genom att koppla in radion på +12 i hallen och knappa i två koder per timme. Efter tre veckor hittade jag koden (första siffran var 1, så det minskade antal koder till "bara" 999 stycken).

det där med att knappa koder har jag också gjort på en gammal Clarion stereo som jag fick gratis bara för att den inte hade nån kod....tog nån vecka men sen så funkade den fint....

Gick det inte att beställa en ny kod på VAG? Förra S4an, eller om det var på nuvarande S2an saknade jag koden, men det var bara att beställa den från tyskland mha bilens chassienr. Tog två dagar och kostade 0:-

Re:

Tobbe... skrev:

Gick det inte att beställa en ny kod på VAG? Förra S4an, eller om det var på nuvarande S2an saknade jag koden, men det var bara att beställa den från tyskland mha bilens chassienr. Tog två dagar och kostade 0:-

Öhh, jag har hört att dom tar hiskligt betalt (typ 1000:- och uppåt) så jag körde enligt "brute force"-metoden! Kopplade in en 3.5mm plugg till f.d. CD-växlaren så man kan koppla in MP3-spelaren när jag redan höll på.

Fel att fråga först
Här i stan kostade det gratis iaf
(Vilket tyvärr gör att man inte värdesätter det-vaaaart tog lappen med koden vägen sen..?*suck*)

en liten statusuppdatering...

I och med att SAAB:en har växellådsbekymer kommer blyslädet kanske få tjänstgöra på Gotland Ring istället (under förutsättning att jag inte lyckas hinka in växellådan på tre dagar).

After-run relä fungerar! Det gick inte att trigga den genom att ha motorn på på tomgång i en halvtimme men efter en halvtimme i 150km/h och tvär avstängning av motorn drog den igång cca. 5 min efter och snurrade i någon minut. Tydligen har S4:or bättre kylsystem än S2:or så after-run drar igång ytterst sällan.

För övrigt är 1.8T spolar skitbra! Gjorde en 100-mil resa och bilen går bättre och drar mindre bensin. En annan sak uppdagades: bilen bör köras på 98-oktan.

30-milatrip på 95 oktan resulterade i bränsleförbrukning på cca. 1.26L/mil. Med 98-oktan i tanken på samma väg sjönk förbrukningen till 10.9L/mil (cca. 140km/h snittfart). Dessutom accelererade bilen bättre enligt min rump-dyno. Jag antar att 303hk chip reagerar dåligt på 95-oktan och drar tillbaka tändningen mycket vilket resulterar i hög förbrukning.

Dvs. är det både billigare och bättre att hinka 98-oktan. Om deltat mellan BF98 och E85 går över 30% blir det etanolkonvertering igen. Då bör motorn gå på max förtändning...fast den här gången tänker jag skaffa customiserad chip som lirar med mina SAAB-spridare (som är aningen för små) och tillåter mer förtändning.

Vidare, jag får lite klonk från framvagnen som har med dämpartornen att göra. Troligtvis övre dämparfästet som glappar (trotts att den drogs åt med mutterpicka) eller dämpare som sitter löst i fjäderbenet. Det lutar åt nya gasdämpare fram som det ser ut...

Du tror inte det är stabiliseringsstagen som orsakar "klonket", var så på min S2 i alla fall.

Re:

malfunkshun skrev:

Du tror inte det är stabiliseringsstagen som orsakar "klonket", var så på min S2 i alla fall.

Tvärstagen mellan främre fjädertornen? Hmm...det är värt att kolla upp. Tack för tipset!

Radiokod

Tjena.

Vad är det för radio? (Blaupunkt,Grundig,Phillips etc)

Det brukar stå på apparatens sida eller mage på dekaler.

om det är Blaupunkt så ring Carl Radiokontroll i Karlstad. 054-100425

Enda officiella serviceverkstaden åt Blaupunkt i Sverige.

Fråga efter Göran Glad, han har jobbat med blaupunkt i säkert 25år och kan nog hjälpa till.

Lycka till